Необходимые карточные приёмы фокусника — «сдвиг»

Читать

Питер Арнольд

50 отборных карточных фокусов

Введение

Цель этой книги – открыть людям, не знакомым с карточными фокусами, набор навыков и приемов, которые в течение получаса или около того позволят им самостоятельно развлекать и мистифицировать друзей.

В книге вы найдете фокусы, которые не требуют никаких специальных навыков; фокусы, для которых нужен несложный реквизит, например носовой платок или ручка с бумагой; а также фокусы более сложные, подразумевающие такие приемы, как ложная тасовка, сдвиг, двойной подъем, карта, спрятанная в ладони, – все это будет подробно описано.

Демонстрация в стиле «Взгляните-ка, какой я умный!» никого не развлечет. Для каждого фокуса надо обязательно придумать свою историю и, по возможности, несколько шуток. Своим видом вы должны показать, что тоже получаете удовольствие, – только тогда зрители смогут разделить его с вами.

Обратите внимание

Комментарий к фокусу называется «реприза». Не бойтесь дать своему представлению неуместное на первый взгляд сопровождение. Такая реприза поможет поддерживать интерес зрителей и отвлечет их от тех манипуляций с картами, на которых вы не захотите заострять их внимание. Этот прием называется «отвлечение внимания».

Одно из основных орудий фокусника, в котором аудитория не отдает себе отчета, – это тонкое, а порой и явное отвлечение внимания.

Иногда вам будет необходимо проделать что-то с картами в руке, например спрятать в ладони верхнюю карту, – и тогда внимание зрителей необходимо сконцентрировать на чем-то другом.

В некоторых случаях вы будете поворачиваться к зрителям спиной, притворяясь, что «не видите, какую колоду выбирают» или «какую карту показывают зрителям», а сами в это время будете проделывать тонкие манипуляции с картами у себя в руках.

Вам нужно уметь обманывать зрителей с самым невинным видом. Например, сказать: «Из этой перетасованной колоды вы выбрали…» – тогда как на самом деле колода не была перетасована как следует.

Как только вы научитесь совмещать несколько приемов, начинайте строить свои фокусы на них. Следующий уровень – придать фокусу что-то от себя. И конечно, как только вы овладеете различными манипуляциями, вы сможете придумывать фокусы сами.

Помните, что колоды карт – это ваши инструменты; неплохо иметь две или три колоды одинакового дизайна, чтобы можно было поместить фальшивую карту в нужное место «правильной» колоды (пара фокусов в этой книжке предполагает использование запасной карты в качестве ложной). Используйте карты с белой каемкой на рубашке. Это позволит вам смешать карты, смотрящие вниз рисунком, с картами, смотрящими вверх, в колоде, выровненной не до конца.

Если вы хотите продемонстрировать фокус с приготовленной колодой (о некоторых из них мы расскажем в книге), покажите его в начале программы, чтобы использовать ту же колоду для последующих фокусов. Иначе вам придется посреди программы представлять новую колоду, что потребует объяснения.

Важно

Не повторяйте фокусы, как бы ни давила на вас аудитория: кто-нибудь что-нибудь заметит и заявит, что знает секрет.

Манипуляции и тасовки

В этой главе рассказывается о манипуляциях, ложных тасовках, двойном подъеме и других приемах, которыми должен овладеть фокусник. Как только вы этому научитесь, вы сможете придумывать новые фокусы или переделывать на свой лад старые – и считать себя настоящим фокусником!

Обычная тасовка из руки в руку

Это самый популярный вид тасовки в карточной игре, именно его вы наверняка предпочтете всем остальным, так как с его помощью легко применить ложную тасовку.

Если вы левша, в следующем описании просто поменяйте местами левую и правую руки.

1 Держите колоду лицом вниз в пальцах левой руки, большим пальцем левой руки придерживайте верх колоды. Правой рукой охватите большую часть карт низа колоды, пальцами правой руки придерживая дальнюю короткую сторону колоды, а большим пальцем правой руки – сторону, близкую к вам. Это называется «снятие снизу».

2 Большим пальцем левой руки отделите несколько карт (от шести до двенадцати), одновременно правой рукой возьмите основную часть колоды. Как только карты в правой руке отделятся от остальных, карты в левой руке автоматически падают в ладонь вашей левой руки.

Теперь большой палец левой руки свободен, чтобы отделить еще одну небольшую пачку из верха колоды, которая находится в правой руке, так чтобы она упала в ладонь левой руки. Как только карты в правой руке освободятся из левой, повторите операцию.

Когда вы проделаете это пять или шесть раз, в правой руке останется меньше чем десять карт, и их вы присоедините к картам в левой руке.

3 Повторите эту операцию три-четыре раза – и у публики создастся впечатление, что карты хорошо перетасованы.

На описание этой операции уходит больше времени, чем на исполнение: практикуйтесь – и вы быстро овладеете этим приемом.

Различные виды ложных тасовок позволят вам по желанию держать карту или несколько карт в верхней или нижней части колоды или перемещать карту из нижней части в верхнюю и наоборот, тогда как зрителям будет казаться, что вы смешиваете карты обычной тасовкой.

Ложные тасовки из руки в руку

Ложная тасовка из руки в руку 1

Допустим, бубновый король находится в верхней части колоды, и вам нужно перетасовать колоду так, чтобы его местоположение не изменилось.

Совет

Начинайте как при обычной тасовке, отделяя несколько карт из верхней части большим пальцем левой руки и опуская их в ладонь, перемещая основную часть колоды наверх.

На этот раз отделяйте из верхней части большим пальцем только одну карту, и, переправляя в пачку, находящуюся в левой руке, помещайте ее внутрь так, чтобы она выдавалась по направлению к вам примерно на сантиметр. Эта карта, называемая вложенной, теперь находится над бубновым королем. Продолжайте тасовать так, чтобы в конце тасовки эта карта по-прежнему слегка выступала в вашу сторону.

Конечно, вы не захотите, чтобы публика это заметила, и, когда вложенная карта займет свое место, продолжайте тасовать, небрежно перекладывая пачки карт в левую руку. Только вы будете знать о вложенной карте.

Закладка одной карты внутрь (прием «вложенная карта») для отделения первых групп карт от остальных

Тасовка между тем на этом не заканчивается. Как только вы переправите последнюю пачку в левую руку, снова снимите карты, подтолкнув их большим пальцем правой руки под вложенную карту и помещая все карты из-под нее на верх колоды и снова в колоду в левую руку. Бубновый король оказывается вверху колоды.

Когда вы попробуете проделать это в первый раз, вы обнаружите, что не только делаете ошибки, но, что, даже когда все делаете правильно, получается неуклюже, медленно и неестественно. Но практика наверняка позволит вам улучшить результаты.

Эта манипуляция сработает для любого приемлемого количества карт, которые вы захотите сохранить на верху колоды. Все, что вам нужно, это убедиться, что первая пачка карт, которую вы сдвинули большим пальцем левой руки, достаточно велика, чтобы в нее вошли все карты, которые вы хотите сохранить вверху колоды. Эту технику мы будем использовать и в дальнейшем.

Источник: https://www.litmir.me/br/?b=198780&p=2

Запорожский фокусник Дмитрий Смага: Я знаю, как летает Копперфильд!

Жизнь без чудес была бы скучной, поэтому Он – один из тех, кто вносит в нее волшебное разнообразие. Так что после пяти минут общения с запорожским фокусником  Дмитрием Смагой некоторые начинают креститься и чертить вокруг себя защитный круг, а другие, напротив, стараются раскусить его трюки и доказать, что магии не существует.

Читайте также:  Карточное гадание любит не любит - самое простое гадание на картах

Но на все их вопросы иллюзионист со стажем только улыбается, соблюдая кодекс профессии. Тем не менее «ReporterUA» удалось выпытать несколько его секретов.

Поэтому нам Дмитрий рассказал, сколько стоит современный фокус, как приобщиться к мировому сообществу иллюзионистов и почему в современном обществе уже давно не пользуются популярностью такие классические номера, как распиливание девушки.

«Распиливать девушку умею, соединять — нет»

Дмитрий, расскажите, с чего началось Ваше увлечение фокусами?

— Это случилось еще в далеком детстве, когда родители уезжали и оставляли меня на воспитание бабушки и дедушки. У них дома я и нашел книгу о фокусах, которую начал усердно изучать. Тогда же и освоил свой первый трюк. Хотя сейчас уже точно не могу вспомнить, что это было. По всей видимости, какой-то фокус с картой, которая исчезает по взмаху руки.

Сложно ли освоить новый прием? Откуда берутся идеи на его создания?

— Для этого обычно использую книги и зеркало. Также во время тренировок привлекаю своих домашних. Они обычно наблюдают за фокусом со стороны, чтобы избежать будущих косяков на сцене.

Обратите внимание

Что касается идей, то могу рассказать вам такое: как-то один исследователь попытался посчитать, сколько всего в мире разнообразных фокусов. Но он тут же разочаровался в этой мысли, так как насчитал одних карточных трюков около пятидесяти тысяч. Тем не менее многие из них содержат типичные приемы. Поэтому каждый фокус можно продемонстрировать абсолютно по-разному.

Вся изюминка заключается лишь в его подаче. Например, привычный для всех маневр с исчезновением монетки можно обыграть так, что копеечка найдется не за ухом у ее хозяина, а зарытая в конверте возле его дома. Это уже новшество. Также идеи для сценических номеров черпаю в Интернете.

Кроме того, секрет интересного фокуса можно перекупить у его создателя, человека, который их изобретает, но не умеет показывать.

Сколько стоит подобное удовольствие в нашей стране?

— Все зависит от сложности трюка. Например, простенький фокус  с поролоновым шариком тянет примерно на 5 баксов, более сложный, с появлением вертолета, может достигнуть суммы  и в двести пятьдесят долларов.

Случалось ли Вам угадывать фокусы коллег по цеху?

— Конечно, занимаюсь этим постоянно и уже нахожусь на том этапе, когда при просмотре шоу иллюзиониста не вижу чудес, а только голую технику. Поэтому обычные люди на досуге разгадывают кроссворды, а я – фокусы (смеется).

А как Копперфильд летает, тоже знаете?

— Знаю, хотя для этого нужна дорогостоящая техника.

Есть ли такие трюки, секрет которых Вам известен, но освоить их пока не удается?

— Да, он должен выглядеть примерно так: фокусник вытягивает руку вперед, и около нее возникают веера карт — как кажется зрителю, практически из воздуха. Колода должна быть очень большой, поэтому такой трюк пока освоить не могу. Боюсь получить грыжу руки (улыбается). Тем не менее тренировки не прекращаю.

 Девушку распиливать умеете?

— Распиливать — да, а вот с ее соединением возникают проблемы (смеется). А если серьезно, от этого фокуса решил пока отказаться. Пусть люди отдохнут от него за пару столетий. Вместо него пытаюсь предложить им что-то новенькое.

«Теперь могу пользоваться эксклюзивными реквизитами именитых фокусников»

Случалось ли такое, что люди из зала раскрывали секрет Вашего фокуса?

— Гости шоу всегда кидают варианты разгадок, от этого никуда не деться. Хотя лично я не понимаю, для чего это делать. Наслаждайтесь магией, ее и так нет в реальной жизни. Кстати, бывает, что самым настырным из них все-таки удается приподнять завесу таинства, хотя они сами этого не замечают.

Чаще всего зрители думают, что у меня пенопластовое тело. Тем не менее хороший фокусник своих секретов никогда не выдает. Кроме того, наш кодекс не позволяет демонстрировать неотрепетированный фокус и показывать его одному человеку два раза подряд в течение одного и того же времени.

Последнее происходит потому, что зритель в таком случае превращает просмотр чудес в гадание техники.

Расскажите об одном из Ваших любимых фокусов?

— Люблю проделывать номера с людьми из зрительного зала. Например, выбираю мужчину из первого ряда, а затем ножницами разрезаю его галстук напополам. После этого накрываю пострадавший джентльменский атрибут темной тканью, под которой он чудесным образом «исцеляется»

Как вы это делаете?

— Проваливаюсь под землю и бегу в магазин за таким же новым галстуком. Вот и весь секрет (смеется).

Правда ли, что Вы недавно стали членом одного из самых крупных мировых сообществ иллюзионистов? Как Вам это удалось?

— Подал заявку на вступление в «International  Magicians Society» (клуб уже насчитывает около 37 тысяч человек со всего мира — авт.), ее рассмотрели американцы и приняли в ряды именитых фокусников.

Но преимуществ подобного членства на себе еще не испытал, так как получил сертификат о принятии в сообщество буквально несколько дней назад.

Хотя знающие люди поговаривают,  что теперь у меня появится возможность получать эксклюзивные реквизиты для номеров, которые недоступны остальным  фокусникам, не входящим в круг избранных.

Фокус для начинающего иллюзиониста

Под впечатлением от интервью журналисты «ИТ» тоже решили освоить пару-тройку магических приемов, которые предлагают попробовать и читателю. Итак, господа начинающие иллюзионисты, приступим.

Важно

 Большая часть фокусов с колодой состоит из двух частей: зритель выбирает карту, а затем фокусник делает с ней какое-нибудь волшебное действие.
Поэтому для начала пусть участник эксперимента возьмет любую карту в колоде, запомнит ее, покажет другим, если они есть, и вернет назад.

Самый простой способ отыскать загаданную карту для иллюзиониста –  найти ключевую масть (которая лежит рядом с загаданной). Для этого можно использовать один нехитрый прием: когда фокусник снимает колоду и просит у зрителя положить карту, он должен подсмотреть верхнюю карту.

После чего колоду нужно слегка перетасовать и демонстративно попросить «подопытного», скажем, ее снять (в этом случае данный способ работает на 100%).

Затем иллюзионист разворачивает колоду лицом к себе, рубашкой к зрителям, и обнаруживает, что тот загадал, например, четверку пик (смотрите на карту, которая откроется). Следующие действия послужат превращению произвольной карты в загаданную. На профессиональном языке фокусников этот прием называется «сдвиг» (glide).

Для этого нужно положить карту зрителя второй снизу и продемонстрировать нижнюю масть. После чего человек разочарованно говорит, что фокусник ошибся. Но тот не отчаивается, поворачивает колоду рубашкой и делает вид, что достает именно эту карту (вид со стороны зрителя). На самом же деле иллюзионист выполняет секретное движение и достает вторую карту снизу.

Для этого он слегка сдвигает пальцами нижнюю масть назад.

Далее дело остается за малым: держа карту зрителя (хотя тот  думает, что это не его карта), фокусник слегка взмахивает ею в воздухе и переворачивает.

 Таким образом, другая масть превращается в загаданную в самом начале.

Дополнительно эффект от этого фокуса можно усилить, если перед финальным показом потереть карту об одежду зрителя и сказать: «А вы знаете, что у вас волшебная кофта» и т.п.

Читайте также:  Фигурное ложное снятие number 2 сut: что проще?

Также можно положить карту на стол, накрыть каким-нибудь предметом (колодой, рюмкой, кошельком) и сделать пару магических пассов, а еще лучше — попросить участника магического трюка накрыть карту рукой, тогда его восторг от фокуса увеличится в несколько раз.

Источник: https://reporter-ua.com/2012/01/25/zaporozhskii-fokusnik-dmitrii-smaga-ya-znayu-kak-letaet-kopperfild

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато.

Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF).

Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации.

Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы.

Совет

Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус.

На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика.

Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.

  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения.

Обратите внимание

Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.).

На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход.

Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр.

Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться.

Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Читайте также:  Как тасовать карты? все способы тасования карт от классики до экзотики

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки.

Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте.

Важно

Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она.

Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X.

Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

Совет

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени.

А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки.

Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки.

Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа.

Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате».

Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата.

Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

Обратите внимание

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6×9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности».

Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство.

Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность».

Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план.

Важно

Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Источник: https://photo-monster.ru/books/read/kak-uluchshit-fokusirovku-i-rezkost-na-foto.html

Ссылка на основную публикацию